出行之前还是做了一些准备的，春夏交换之际雨水本来就会变多，所以看了天气预报之后，果断的还是把衣服、雨具都准备齐全，这次主要是山城之旅，去了远近闻名的峨眉山。
【概览】行程：乐山大佛—峨眉山(金顶、万年寺、清音阁、一线天)
历时：周末两天(时间略仓促，建议至少三天)
交通：峨眉山高铁站可到双流机场，成都高铁站，很方便。
美食：烤鱼，兔头，苦笋(山上闻到笋的味道，异常清香)，尽膳口福——在峨眉山市，做跷脚牛肉的，《舌尖上的中国》有过介绍。汤很鲜很浓，据说是十几种药材熬制而成，而且牛肉非常鲜嫩。
离开峨眉山的路上，望着车窗外远处的影绰山峦，绿林苍翠，在郁郁葱葱中匆匆闪过一片片人家，那块稻田的旁边有只小狗慵懒舒适地躺在地上……可惜我不能悠哉游哉漫步其中，遍览这黛墨青山，那就记录下乐山见闻吧，终是给这段旅程一个交代。
此次乐山之行，遗憾颇多，遗憾没有见到十方普贤佛光普照，甚至没有看清十方普贤的面容;遗憾没有看到峨眉山上150斤的胖猴子;遗憾没有品尝美味的苦笋;遗憾没有静静坐下来感受峨眉山的深邃静谧…好在收获良多，此行也是值得了。正如这篇游记，必有诸多不完美之处，但有一处可取，便值得下笔。
佛门圣地乐山古称嘉州，后取《论语》“知者乐水，仁者乐山”之意，更名为乐山。这个名不见经传的小城，拥有世界自然与物质文化双重遗产，是中国优秀旅游城市和历史文化名城。
到了乐山，逃不掉的一个话题就是佛，无论是乐山大佛还是峨眉山都与佛教有着极深的渊源。到过好多同佛教有关的地方，比如青海的塔尔寺，敦煌的莫高窟，天水的麦积山石窟，但是对佛教都是零零碎碎的笼统认知，而这次有幸碰到一位非常优秀的导游，能对佛教有更为深入的了解。
拜佛：佛教也是有规矩的，这规矩不仅仅指对信徒的约束，也体现在一些礼节仪式方面。
比如成都距离峨眉山稍近，从成都到峨眉山再到乐山大佛其实是更为合理的路线，但旅游行程往往把乐山大佛安排在第一站，然后才去峨眉山，原因就在于乐山大佛为弥勒佛，峨眉山万年寺供奉的是普贤菩萨，要先拜佛方可拜菩萨。
再比如拜佛时的礼节，要先供灯后请香，在佛殿门前持香三拜，进殿后五体投地行叩拜礼三下，依次跪拜过去、现在、未来三尊佛，此为三拜九叩。
行愿：经常有人佩戴佛像或菩萨以求平安，这些佩戴物被称为法物，只有开光或行愿后才具有灵性。
众人皆知开光却不知行愿，开光要求严格，需要僧人做法，佩戴开光后的法物要戒律，此之所谓“请神容易送神难”;行愿相对简单很多，用写了佩戴者姓名、生辰、愿望的红底白绸的佛纸包住法物，拿到寺庙中绕佛像顺时针三圈，便行愿完毕。据导游讲解，若许平安之愿，只有到这峨眉山万年寺的普贤菩萨前行愿方灵验。
乐山大佛
乐山大佛
乐山大佛位于凌云山，又名凌云大佛，在大渡河、清衣江、岷江三江交汇处。建于佛教盛行的唐朝，经历四个皇帝三代人，历时90年完成。
因为是由粉状砂岩雕刻而成，大佛容易风化，所以建造者在外围修建了大象阁，防止其风化过快，此外大象阁还有一个作用是保护佛身上的金银珠宝。可惜大象阁后来被张献忠盗宝时烧掉，所以现在的大佛就暴露在风吹日晒中，很有被风化的危险。据导游介绍，两三年内会重建阁楼，届时大佛只露出面部供游人观赏。
乐山大佛起初是为防水患而建，祈祷佛佑平安，据说自该佛建好后，此地便再无因水患而亡者。关于大佛的神秘事件不止于此，据言，大佛曾有三次因为国内大的灾难死伤人数众多而闭眼流泪，且大佛曾现佛光，令世人惊叹。不考虑种种传说的可考性，这些说法至少表明民众对佛的敬畏和企盼。
当然也有人认为建造大佛的本质是一次秘密的宗教行为，治水患不过是幌子罢了。此外，之所以能看到佛光无非是因为其所处位置特殊，某些天气条件下，在乐山大佛能看到峨眉山的佛光。作为一个普通的游客，我们不去打破沙锅问到底，不妄言不妄议，静静感受这全民信佛的氛围、品味祈祷者的虔诚就好。导游说，不要对任何人的苦难无动于衷，不要对别人的信仰嗤之以鼻，深以为然。
在乐山有这样一句话：“乐山导游说破嘴，峨眉山导游跑断腿”。意思是乐山大佛的导游需要不停地为游客讲解，而峨眉山的导游就要陪着游客不停地走。像乐山大佛这样的人文景观，如果没有专业导游的讲解，实在不知道其背景故事和所蕴含的文化内涵，所以一定要请导游做介绍。
峨眉山寂静清晨
5点的峨眉山脚下，只听得到滴滴答答的雨声，还有窸窸窣窣的虫鸣和混在其中的一片蛙声，彷佛在那山林里有成千上万只昆虫和青蛙。呼啸而过的车由远及近又渐渐消失，是能证明这里有人迹的唯一的声音。
这宁静并不能持续，5点半走在报国寺景区的路上，已经有早点摊开始营业并且招呼过往的游客;兜售雨衣雨鞋登山杖的一些当地老人们不惧怕这淅沥的雨，碰到人就要推销他们的产品;出租车司机见到背包的行人也会探出头询问是否需要乘坐……
你永远也分不清楚是那座安静寂寞的深不可测的山，还是那座喧嚣热闹人声鼎沸的山是真正的峨眉山。
雨中游览
7点左右由黄湾游客中心乘车点乘坐观光车，历时两个小时到达雷洞坪乘车点。雨越下越大，雾气越来越重，顿时调整预期，佛光呀、山的壮丽秀美呀都不奢望了，只当是来欣赏雨中峨眉的朦胧与羞涩。考虑到下午还要赶火车，最后调整为如下路线：
雷洞坪乘车点—接引殿(步行，1.5KM左右)
接引殿—金顶(缆车，往返15KM左右)，索道直接回接引殿，从接引殿步行到雷洞坪乘车点
雷洞坪乘车点—万年寺(观光车，10KM左右)
万年寺—清音阁—一线天—五显岗乘车点(步行，全程12KM左右)
最为期待金顶的富丽堂皇，佛光普照，这绵绵的雨纠纠缠缠总也不肯消停，看到的只是十方普贤的大概轮廓。在坐了两个小时观光车和几分钟缆车后轻松到达的金顶，只让我们在此驻足了片刻。好在导游们说峨眉山每年只有三分之一的时间是晴朗的，稍释怀。
十方普贤
仿佛每次爬山都会下雨，即便如此，也并没有很遗憾或者懊恼。山中的细雨像是个调情高手，让巍峨的山脉都含情脉脉温柔细腻起来，不似骄阳下的傲慢不羁，所以漫步其中，平添一份情调和浪漫。更何况，山也有千面，不同季节不同天气不同角度看到的山都别有一番风味，既有幸得见雨中山林，就慢慢走，欣赏吧。
暴走峨眉山
难见一线天
一天时间，面对偌大的峨眉山景区只能做出取舍，所以充分利用了交通工具，但最后一段不得不依靠自己。
12点左右到达万年寺检票口，我们需要4点半前步行12公里，参观游玩三个景点，期间还需要拍照吃饭。到万年寺时候还很悠闲，听导游讲解了万年寺几经更名，普贤菩萨的大象坐骑大腿后部为什么凹了，高7.4米的普贤菩萨像是怎么放到门高4米的殿堂内的……
到清音阁已经3点左右，一线天据说不容错过，所以狂奔着去寻找景点，雨还在下，却收起了伞和雨衣，任凭雨滴浸湿。两旁山上风景旖旎，中间有水流穿山而过，偶尔抬头惊呼，拍照也省略了。一路上，匆匆忙忙边问路边奔跑，却怎么也没找到一线天，后来发现竟然错过了，返回去的路上讨论着哪儿是一线天呢，怎么就没注意到。没有指示牌也没有任何提示，有一拐角处两边山体相靠颇近，抬头看虽然更像一丈天，相较其它处的风景这儿大概就是一线天了。
确定一线天景点后，便开始了另一轮的同时间的赛跑，在奔跑中，感受着这遮天蔽日的苍翠，雾气蒙蒙的湿润，人迹罕至的原始，说不上来的欢喜涌上心头。喜欢峨眉山这样任意自由的所在，不事雕琢中透着难言的大气。我知道跑着跑着便要同她说再见了，但仙山佛国已印刻在心中，提到峨眉，便不再陌生。
没爬过多少山，但很明确对山的喜爱，连绵起伏的山峦，恢弘磅礴，让人禁不住仰望着、赞叹着，忍不住想张开双臂去拥抱她或者干脆就投进投进她的怀抱。我无法拥有这样的美景，她永远也不会属于谁，她就那样永久地立在那儿，任凭谁来改造，谁来观赏，都无法真正征服她。想到这儿，双眼便更加贪婪，一刻也不愿离开这景色，好把这景致一一都记于心底。
每到一个地方，很想尽力去记住她的特点，虽然一次的旅行或者走马观花，或者管中窥豹，或者盲人摸象，不可能完全了解景点的全貌，但是依然努力去保存住所知晓的对其的全部印象。
千年楠木/笋/蕨/无壳蜗牛
